激突体当たり！

このページでは、１７年前のバイク、ＸＬディグリーにアーシングをしてみる。

より強く。そして、安く。結局１２２４円でできた。

■アーシングとは、各人が勝手な思い込みでアースして効果を確認する遊び。

バイクでもアーシングが効くとかいう話をネットでみかけたので、ディグリーでもアーシングをしてみることにした。

アーシングとは、積極的にアースを取ることだが、、、バッテリーのマイナスとどこをつなぐのか？

アーシングってのは、どうも各人が勝手な思い込みで勝手にやること、みたいだから、おいらも勝手に考えてみた。

ＸＬデイグリー　サービスマニュアルをじっと見る。。。

一番欲しいのはエンジンの力。

これをアーシングで補強するなら、、、

プラグに突撃するプラスの電荷、電子はマイナスだが、プラスとしよう。その瞬発出力は大変なもんだろう、きっと。

ところで、プラグにはプラスの導線は来ているが、マイナスはどこだ？マイナスがないじゃないか。

プラスに大電圧、大電流が瞬間的に流れるなら、マイナスにも大電圧・大電流が瞬間的に流れるはずだ。

おいらのバイク、ＸＬディグリーの標準のプラグケーブルはどうなっているかというと、、、

イグニッションコイルに、プラスとマイナスの入力がある。

しかし出力はプラグに突撃するプラスだけだ。

マイナスはどこだ？

以下引用。

ただ問題は、２次側のアースが外から見えないやつ。どーもイグニションコイル内部で１次側のアース線につながっているみたいで、その場合はプラグの近所とバッテリーのマイナス端子をつなげば、ん～、ちっとは効果あるのかなぁ？
ちなみに、ＤＲ２５０Ｒ（ＸＣ含む）シリーズもこのタイプで、イグニションコイル内部で１次側と２次側のコイルがつながっちゃってます。
じゃぁ、プラグでスパークした電気はどこへ行くのか、エンジンに落ちてその先は、知らない。
やっぱり、ボディアースを通ってバッテリーに行くのかなぁ。1万ボルトはあるのに、そんなことして平気なんでしょうかねぇ。ま、電圧が高いぶん、電流は小さいからいいのかなぁ。

参考サイト：http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/earthing.html

引用ここまで。

ＣＤＩユニットからの電流が、イグニッションコイルに入力されている。入力のマイナスと、出力としてイグニッションコイルプラグに突撃するプラスに対応するマイナスが共通なわけだ。

引用元の方は「プラグでスパークした電気はどこへ行くのか、エンジンに落ちてその先は、知らない。ボディアースを通ってバッテリーに行くのかなぁ」と書いているが、そうではない。

流れた電気回路は必ずループすることに決まっているのだ。

ループいうと誤解があるかもしれないが、ここではプラスとマイナスがぐるっと回って閉会路になっているということをループと言っている。

プラグでスパークした電子は、イグニッションコイルに戻るのだ。

だから、イグニッションコイルのアースに直接アース線をぶち込むアーシングをすることにした。★ここがポイント

■アーシングに加えて、ノロジー

バイクのアーシングで検索してあれこれみていると、

アーシングと似たようなカスタマイズにノロジーというのがあるらしいことを知る。引用すると、

http://motoaki.web.fc2.com/NSR/norogy.html
ちなみに効果の体感度合いは
ノロジー >> アーシング >= プラグコード

といった感じでしょうか？（絶対評価でなく、相対評価です）

この方、その後さらにんな加工も。

http://motoaki.web.fc2.com/NSR/mc18/newnorgy.html

＜ここまで引用＞

なるほどこれがノロジーか。のろのろ走りそうな名前だが、これは効きそうだ。

（後で見つけたが、ノロジーとは正しくはメーカー名 で、商品名はホットワイヤーというそうな。）

というのも、高周波でバシュンバシュンと電流が流れていると、電流が逃げちゃう。

高回転になればなるほど、電流も高周波になるから、どんどん逃げる。

もともとのプラグコードでもシールドである程度のシールドで対応はしているだろうが、シールドを強化して、さらにアーシングする、というわけだ。★ここがポイント。

■アーシングのために買ったもの。

↓平編スズメッキ銅線TBC－３．５　１メートル　４１０円。秋葉原オヤイデ電気http://oyaide.com/catalog/products/p-1213.html

↓なんちゃって圧着工具とコネクター類セット。コーナンで５００円。まさに、なんちゃって工具。今回限りで捨てたくなるような使い心地。

なんとかやっとこ用事は完了したのでまぁ、よしとしよう。

■加工開始

↓取り外したイグニッションコードと、これから取り付けるスズメッキ平編線。

↓プラグコードの赤いところを引っこ抜いて、スズメッキ平編線を入れて、赤いのをもどして、
さらに、アルミホイルを巻いている途中。

スズメッキ平網線は、こんな使い方をしている人もいる。これには感動したが、、、まねできない。。。

↓イグニッションコイルのアースに、ダイレクトにアーシングをぶち込むための差込み端子を追加。★ここがポイント。

ただのアーシングは、バイクの回路を加工しないアーシングだが、ここでのアーシング＋ノロジーでは、バイクの回路を加工した。★ここがポイント

ちょっと怖かったけど。こわれちゃったら困るなぁ、とか。

でも、そもそもＸＬディグリーのアースは緑線に統一されていて、これも緑線だし、あんまり心配しなかったけど。やっぱりちょっと心配した。

追加した端子は、左がオス・右がメス。

イグニッションコイル自体のアースとも共有している。スズメッキ平編線の右側はで、アルミホイルと一緒にぐるぐる巻きにされる。

写真は、メス端子をイグニッションコイルにはめ込んだ状態。

↓イグニッションコイル加工の途中。スズメッキ平編線の上にアルミホイル巻き完了。ちょろっと出ている平編線は、この上にさらに巻くアルミテープのアルミ側と通電するためのもの。

詳細：アルミテープは表のアルミ側面と裏の接着剤面がある。アルミテープをこれから巻くが、接着剤面によって内側のアルミホイルと外側のアルミテープが絶縁されてしまう。

そこで、内側と外側を通電させるため、スズメッキ平編線を追加。あとで気づくが、これでは平編線が短い。アルミテープを巻いても巻いても、裏面の接着剤面で絶縁されてしまうので、

前後左右のアルミテープとは絶縁状態。だから左から右まで全部を網羅する平編線が必要。

あとで気づいたが、平編線がもったいないので、足りない部分はアルミホイルを３つ折りにして継ぎ足した。

↑もしかしたら、高周波数では、アルミテープの糊部分の絶縁は絶縁ではなくなり導通するから、面倒なことをしなくても問題ないかも。

↓完成したノロジー＆アーシングのイグニッションコイルとプラグコード。

↓ＸＬディグリーの冷却水リザーブタンクを取り外し、イグニッションコイルも取り外した状態。

中央上の黒いフィンがついているのがレギュレート・レクチファイア。レギュレータとも言われる。これは１．５年前交換済み。

↓自作ノロジー＆アーシングのイグニッションコイル　装着完了。

コネクターが裸なので、ビニールテープでさび防止しなくちゃ。

左中央に見えるのが、エンジンアーシング。この辺のボルトを外すのが不安なので、ステンレス線で固定。

うまく固定できないんので、あとで、水道ホースを固定する金属の締め付けるやつを使おうと思っている。

↓イグニッションコイル部分のアップ画像。

↓ビニールテープで補強・保護・さび止め。端子部分等。

■エンジンかかるか？

この時点でエンジンをかけてみた。

エンジンがかからない。

まさか！配線で、論理エラーがあったか？

少し考えたが、燃料コックがＯＦＦだった（＾＿＾）。

燃料コックＯＮで無事エンジン始動。

とりあえずエンジンがかかっただけで、効果はまだ不明。

ためしに、チョークなしでエンジンかけてみたが、かからず。そこまで効果は出ないか。

アーシングしたら、チョークなしでエンジンがかかるようになった、とか書きたかったがそれは無理。

■レギュレート・レクチファイアのねじにアーシング。

耐熱ケーブルで３．５ｓｑは、秋葉のオヤイデ電気では、１メートル ４００円もするので、、、
その他のアーシングはＰＣの電源ケーブルを使うことにした。↓



↓とりまわして、レギュレートレクチファイアにアーシング。

↓ＰＣ電源ケーブルをアーシングケーブルとしてバッテリーに。さらにフェライトコアを巻いてみました（＾＿＾）。

↓これのまねです。 高周波ノイズの軽減には役立つかもしれないので、ついでに。

↓これがやはりやってみたかったので、しかし、プラグを外して、平編線を固定して、プラグを差し込んで回すと同時に、平編線もねじれないように同時に回して、、、なんてめんどくさいので、、、

↓プラグキャップを付ける前に、すき間に平編線を突っ込んでみた。見えないが中でプラグの金属部分に接触している可能性が高い。

要するに、上の写真と同様の効果が簡単に手に入るわけだ。

↓その後、プラグキャップを押し込んで、ノロジーアーシング線（中央上から右に流れている線）と、
バッテリーマイナスから来ているアーシング線（右から来ている線）を、プラグのねじに固定。
固定は、園芸用ホースを固定する金具で。

プラグを外して固定なんて怖くてできないよ。

此の方が簡単でいい。

★アーシング＆ノロジー完成型


↓アーシング＆ノロジー完成型。

さて、効果はどうか！

■アーシング＆ノロジー効果はすごい！エンジン載せ替えたみたいだ。

翌日、効果確認をしてみた。

10キロほど走って、エンジンを暖めたあと、アーシング＆ノロジーの効果確認チェックをしてみた。

（１）アーシング＆ノロジー効果その１：アイドリング回転数を下げても大丈夫。

アイドリングをどこまで下げられるかやってみた。エンジン関連のカスタマイズの後よくやる。

調子が良くなると、アイドリングを下げてもなかなかエンジンが止まらないからね。

で、これがすごい。アイドリングをどんどん下げてもエンジンが止まらない。

ハーレーみたいなアイドリング回転数まで行ったところでエンジンストップ。

いやー、これはすごい。このアイドリングは初体験だ。

アイドリング調整金具を１／２回転ほど戻してエンジンをかけてみた。この状態ではエンジンは回っているが、アクセスをぐいっとひねるとエンジンが止まっちゃう。さらに１／２ほど戻した状態に設定することにした。この時点でもアイドリングはいつもより低回転になっている。

（２）アーシング＆ノロジー効果その２：低速トルクが5割増し？

どのくらい増えているのかは、数字で表しづらいが、１０％か、２０％か。あるいは本当に５０％も増えているのか、その辺は体感だが、低回転トルクすごくＵＰしている。

流れに乗って走っているとき、速度が落ちてきて、その後加速する、そんな状況。

いままではここでギアを落として加速していたが、試しにそのままアクセルをひねってみた。

いい具合に加速するじゃないか！これは感動。低速トルクが確実に太っている。

これは、確実に言える。低速トルクが太った！太ったぞ！

ツーリングで高速も使ってみたが、低速から高速まで、ものすごいトルクアップを感じた。
脳内ギアチェンジコンピュータを書き換えるのに３時間ほどかかったよ。
省燃費運転をメインでする場合、この程度でシフトアップ、この程度でシフトダウン、というのを、今まで通りでは力がありすぎてもったいないので、全部脳内で書き換えた。おおざっぱに言うと、今までより１つハイギアでＯＫ。そこまで効果があったよ。
具体例を出すと、車速４５キロ時点で６速に入れて加速できる。

ココで言う加速とは、省燃費運転の場合の加速で、自動車が通常市街地を加速する程度の加速のこと。

以前の具体的車速をおぼえていないが、この程度の低速で６速にいれても加速はできなかった。

（３アーシング＆ノロジー効果その３　：エンジンがマイルドになった感じ

アーシングの体験談によくある、「マイルドになった感じ」。読んだ時はなんだそりゃ、と思っていたが、同じように感じてしまった。『あ、これがマイルドになった感じかぁ』とわかったし。

ということで、アーシング＆ノロジー、全部まとめてやったので、何が一番効果があったのかは不明だが、結局ものすごい効果があった。

ＸＬディグリーなら、同じようにすれば同じ結果が出るはず。おすすめ！

↓アーシング＆ノロジー　イグニッションコイルを包むアルミテープ。

■アーシングの効果がある理由を想像してみた。

車体をアースにする、というのは、高周波数ではたしかにいいんだが、低周波数では電気が通りにくいかもしれない。

低周波数では電線が細いと電流が流れにくいというのもある。

低周波数でアーシングをしていれば、アース線を電気が通るから、調子良くなる。そんな感じかなぁ。

まぁ、アーシングなんてもんは、各人の勝手な思い込みで楽しむもんだから、理由なんてどうでもいい。

効果が体感できたので大満足。大成功。

ところで、後日見つけたサイトに、ノロジーとは、コンデンサチューンのことであると書いてあった。

http://www006.upp.so-net.ne.jp/kita_afu/c-tune.htm　より引用

コンデンサーチューニングのページです

なんとかホットワイヤーという商品名で出ているアレです。

原理は、プラグコードをコンデンサー化して充電を行わせ、プラグを点火させるときに充電した電力をも一気に放電させ、プラグから強い火花を散らすことを目的としています。

方法は、プラグコードの外側に網線をつけて、それをアースに落とす。これだけです。

これでプラグの芯線と網線が電極となり、コンデンサーとして作用するようになります。

コンデンサーは性質上

1.1 電極の面積が大きいほど充電量は大きい

1.2 電極間の距離が小さいほど充電量が大きい

1.3 電極間に絶縁物を挿入した方が充電量が大きい

というのがあげられます。

ということは

2.1 プラグコードを長くして電極の面積を大きくすれば効果が期待できる

2.2 プラグコードの芯線は太い方が効果が期待できる

2.3 プラグコードは細いほうが電極間の距離が狭く、効果が期待できる。

ということが考えられます。